バルブコアの外し方・車のムシ交換を完全解説

バルブコアの外し方・車のムシ交換を正しく知る

空気が入ったままでバルブコアを外すと、コア本体が最大2m以上飛んで目に当たる事故が起きています。

バルブコア（ムシ）とは何か・車のエアバルブの仕組み

タイヤに空気を入れる注入口には、「エアバルブ」と呼ばれる部品が付いています。このエアバルブの内部に収まっている小さな弁が「バルブコア」です。整備の現場では通称「ムシ」と呼ばれており、ドライバー工具の名前も「虫回しドライバー（ムシ回し）」という名称が一般的に使われています。

エアバルブの構造は大きく3つのパーツに分かれています。外側から順に、先端のキャップ（バルブキャップ）、外から見える筒状の本体（バルブステム）、そして内部の弁にあたるバルブコアです。バルブコアがあることで、空気を入れるときだけ弁が開き、入れ終わるとすぐ閉じて空気の逆流を防ぐ仕組みになっています。

バルブコアは消耗品です。製品の種類によって寿命は異なりますが、一般的な目安はおよそ2年とされています。劣化すると弁のゴム部分が硬化・収縮し、わずかな隙間からエアが漏れ続ける「スローパンク」の原因になります。パンクしていないのにタイヤの空気が月に1回以上補充が必要な状態になっているなら、バルブコアの劣化を疑いましょう。

バルブコアには大きく分けて2種類あります。標準的な「黒バルブ」は使用温度範囲が－20℃〜＋100℃で、一般乗用車では黒バルブで問題ありません。過酷な環境向けの「赤バルブ（耐熱・耐寒バルブ）」は－54℃〜＋140℃まで対応しており、主にトラックや特殊車両で使われます。

素材もさまざまで、黄銅・ステンレス・PTFE（テフロン）・ゴムなどが使われています。アルミホイール用と鉄（スチール）ホイール用で形状が異なる製品もあるため、購入前には自分の車のホイール種類を確認しておくことが大切です。

エーモン工業の公式DIYサイトにはバルブコア交換の基礎知識が丁寧にまとまっています。初めての方の参考に最適です。

タイヤ（ホイール）のバルブコア交換の基礎知識 – DIYラボ（エーモン工業）

バルブコアの外し方に必要な工具・虫回しドライバーの選び方

バルブコアを外すには専用工具が必要です。それが「虫回しドライバー（ムシ回しドライバー）」です。バルブコアの後部にある独特の形状に合わせた差し込み口があり、一般的なプラスドライバーやマイナスドライバーでは代用できません。

虫回しドライバーは、カー用品店（オートバックス・イエローハット等）やホームセンター、ネット通販で購入できます。価格は500円〜1,500円程度が相場で、入手しやすいのが特徴です。形状はロングタイプとショートタイプがあり、乗用車のタイヤ作業にはどちらでも対応できます。バイクはホイール径が小さくバルブ位置が窮屈なため、ショートタイプが適しています。

近年の虫回しドライバーには、キャップを仮置きするホルダーが付いているモデルも登場しています。バルブキャップは直径わずか数ミリ程度の小さな部品で、作業中に紛失しやすいため、ホルダー付きを選ぶのは実用的な判断です。

虫回しドライバーがない状況でどうしても作業が必要な場合、「バルブキャップ一体型工具」という選択肢もあります。これは通常のバルブキャップの内側にバルブコア回し機能が内蔵されているタイプで、ガソリンスタンドやカー用品店などで数百円から購入できます。緊急時の備えとしてグローブボックスに1個入れておくと便利です。

工具一式が手元にある場合でも、作業前に保護メガネ（ゴーグル）を用意することを推奨します。空気が入ったままの状態でバルブコアを緩めると、内圧でコアが勢いよく飛び出す場合があるためです。特に空気圧が2.5〜2.8kPaある一般的な乗用車のタイヤでは、コアが数十センチ〜1メートル以上飛ぶことがあります。これは作業者が知っておくべき重要な安全情報です。

バルブコアの正しい外し方・車のタイヤ交換DIY手順

バルブコアの外し方は、ひと言で言えば「ジャッキアップまたはタイヤ取り外し状態で、虫回しドライバーを左回しにして外す」だけです。ただし、この前後にいくつかの重要な手順があります。順を追って確認しましょう。

【STEP 1】ジャッキアップまたはタイヤを外す

バルブコアを交換するときは、必ずタイヤを地面から浮かせた状態にする必要があります。タイヤが接地した状態で作業すると、タイヤ内の空気が抜けきった後にタイヤが潰れてホイールやタイヤ内側を損傷させるリスクがあります。車載ジャッキまたはフロアジャッキでジャッキアップし、安全のためウマ（リジットラック）を噛ませてから作業を開始しましょう。

【STEP 2】空気を事前に抜く（安全対策）

タイヤに空気が入ったままの状態でバルブコアを外すと、内圧でコアが飛び出す危険があります。事前にバルブの中心にある細い軸を細いドライバーの先や爪楊枝などで軽く押してエアを抜いておくか、あらかじめ空気を入れ直せる環境（コンプレッサーやエアポンプ）を用意した上で作業を行いましょう。つまり、準備が条件です。

【STEP 3】バルブキャップを手で外す

バルブキャップは指で左回しに回すだけで外れます。外したキャップは紛失しないよう、虫回しドライバーのホルダーか、目につく安全な場所に置いておきましょう。

【STEP 4】虫回しドライバーを差し込む

バルブコア後部の形状に合わせて、虫回しドライバーをエアバルブの穴の奥までしっかり差し込みます。向きが一致しないと空回りするため、正しく噛み合っていることを確認してから回し始めてください。

【STEP 5】左回し（反時計回り）でバルブコアを外す

虫回しドライバーをゆっくりと反時計回りに回します。ここが重要なポイントで、一気に速く回すとコアが勢いよく飛び出します。「そーっと、ゆっくり」回すのが外し方の基本です。コアが外れる直前に残圧でシュッという音がしますが、ゆっくり回していれば問題ありません。

【STEP 6】新しいバルブコアを取り付ける

新しいバルブコアの向きを確認し、エアバルブ内に挿し込んで右回し（時計回り）で締め込みます。締め付けトルクの規定値は29〜33N・cm程度で、「軽くきゅっと止まるまで締める」感覚です。締めすぎはコア内のパッキンを破損させ、新たな空気漏れの原因になります。斜めに締め込むことも同様に危険なため、まっすぐ差し込んでから締めるのが原則です。

【STEP 7】空気を適正圧まで補充し、エア漏れを確認する

タイヤに規定の空気圧まで補充した後、バルブキャップを閉め、石鹸水または洗剤を少量バルブ口に塗って泡が立たないか確認します。泡が出なければ交換成功です。作業後1〜2週間は定期的に空気圧をチェックして、問題がないかを確認しましょう。

バルブコア交換の具体的な手順が写真付きで解説されています。作業前の参考資料として有用です。

自動車タイヤのバルブコアの交換【ムシバルブ】 – Hibinoauto LLC

バルブコアの交換タイミング・スローパンクとエア漏れの見分け方

バルブコアを交換するべきタイミングは、大きく2つのパターンがあります。1つは「症状が出てからの交換」、もう1つは「予防的なタイミングでの交換」です。

まず症状について説明します。最も分かりやすいサインは「タイヤの空気が抜けるのが早い」状態です。一般的なタイヤの自然減圧は1ヶ月に約10〜20kPa程度ですが、バルブコアが劣化すると1〜2週間で規定圧を下回ることがあります。これがいわゆる「スローパンク」で、釘が刺さっているわけでも、ホイールが変形しているわけでもなく、バルブコア一点の劣化が原因というケースは決して珍しくありません。

スローパンクかどうかを自分で確認する方法は簡単です。バルブキャップを外し、唾液または石鹸水をバルブ口に塗るだけです。泡がゆっくり膨らんで消えるようなら、エアがバルブコアから漏れています。この確認は無料でできます。

バルブコアが原因であればパーツ代は1個あたり数十円〜約200円程度、工具があれば自分での交換が可能なため、修理代を大幅に抑えられます。もしこの確認を怠って放置すると、タイヤが変形したままの走行により内部からの発熱・損傷が進み、最終的にタイヤ丸ごと交換（1本1万円〜3万円）が必要になることもあります。

次に予防的なタイミングについてです。バルブコアの交換に最も適したのは「タイヤ交換のタイミング」です。タイヤを新品に替えるついでにバルブコアも交換しておくと、次のタイヤ交換まで安心して使えます。タイヤ交換は通常4〜5年ごとが目安とされているので、バルブコアの2年という寿命の目安を考えれば、中間地点での点検は十分意味があります。

バルブキャップについても一言触れておきます。バルブキャップが外れたままになっているタイヤを見かけることがありますが、キャップがない状態ではバルブコアとバルブステムの間に砂やほこりが入り込み、そこがエアを噛んで大量漏れを起こす原因になります。バルブキャップが付いていない状態は放置厳禁です。

バルブコアが緩むことでスローパンクが起きる仕組みと、緩みの確認方法についての詳細な解説が参考になります。

バルブコアは意外と緩む？スローパンクかなっと思ったらまずはこれを確認 – kamihagi.com

TPMS（空気圧センサー）装着車のバルブコア交換で見落としがちな落とし穴

近年の国産・輸入車には、走行中のタイヤ空気圧をリアルタイムで検知する「TPMS（タイヤ空気圧モニタリングシステム）」が装着されている車種が増えています。特に2023年以降に製造された新型車では標準装備が広がっており、今やTPMS搭載車はごく一般的な存在です。

このTPMS装着車において、バルブコアを安易にDIY交換しようとすると思わぬ失敗を招く可能性があります。これが今回最も知ってほしいポイントです。

TPMSには大きく2種類あります。ホイール内側にセンサーユニットが取り付けられた「直接式（ダイレクト式）」と、ABS回転センサーで間接的に空気圧を推定する「間接式」です。問題になるのは直接式で、このタイプのTPMSセンサーはバルブステムと一体になっている製品が多く、通常のゴムバルブとは構造がまったく異なります。

直接式TPMS搭載車でバルブコアを交換する際には、誤ってセンサーを破損させないよう以下の点に注意が必要です。まず、ホイール内側のセンサーユニットを確認せずに作業を進めると、バルブを引き抜いた際にセンサーごと引っ張り破損させるケースがあります。TPMSセンサーの交換費用は1個あたり約5,000円〜15,000円（部品代）に加えて工賃がかかるため、誤って壊すと高い出費につながります。

センサーの電池寿命は約8〜10年が目安で、電池切れの場合はセンサーユニットごと新品交換が基本です。電池だけ交換できる構造になっていないのが一般的なため、走行距離・年式によってはまとめて交換を検討する選択肢もあります。

作業前に自分の車にTPMSが搭載されているかを確認する方法は簡単で、インパネ（メーター周辺）を見て「タイヤのマークの警告灯」があるかどうかを確認するだけです。あるいは車の取扱説明書でTPMSの記載を確認しましょう。

TPMS装着車でのバルブコア交換が不安な場合は、ディーラーやタイヤ専門店に作業を依頼するのが安全です。バルブコア交換だけなら工賃は1本あたり300円〜1,000円程度で済みますが、センサーを壊してしまった場合はその数十倍の出費が発生します。

TPMS装着車のタイヤ作業における注意点と、センサー取り扱いの詳細が記載されています。

TPMS（タイヤ空気圧モニタリングシステム）対応ホイールとは – タイヤワールド館BEST

バルブコア交換をお店に頼む場合の工賃・費用の目安と節約術

バルブコアの交換はDIYが可能な作業ですが、工具の準備が面倒な場合や、TPMS搭載車でのリスクを避けたい場合などは、プロに依頼する選択肢があります。費用の目安を知っておくと損をしません。

費用は依頼先によって大きく異なります。以下に一覧でまとめます。

依頼先	バルブコア交換工賃（1本）	特徴
ディーラー	400円〜1,000円	信頼性高、TPMS対応可
カー用品店（オートバックス等）	300円〜800円	即日対応が多い
ガソリンスタンド	300円〜600円	手軽、ただし技術差あり
タイヤ専門店	300円〜1,000円	知識豊富、TPMS対応可
DIY（自分で）	パーツ代のみ（50円〜200円）	工具代（初回のみ）別途

最も節約できるのはDIYです。虫回しドライバーは500円〜1,500円程度で買えるため、初回こそ工具代がかかりますが、2回目以降は50円〜200円のバルブコア代だけで完結します。4本分をお店に頼んだ場合の最大工賃は約4,000円で、DIYなら部品代200円（4本分）で済む計算になります。

ただし、費用を抑えるためだけにDIYに踏み切るのは注意が必要です。TPMS装着車でのセンサー破損リスクや、締め付けトルク管理のミスによる新たなエア漏れなど、失敗した場合の修理費用は作業費の数倍になることもあります。DIYに不安がある場合は素直にプロに任せることがベストな判断です。

タイヤ交換のタイミングで一緒に依頼する場合、タイヤを外した状態での作業になるため、工賃が大幅に安くなる店舗も多くあります。タイヤ交換の予約をする際に「バルブコアも一緒に交換してほしい」と一言伝えておくのが節約術のポイントです。

バルブコアそのものはホームセンターやカー用品店、ネット通販で購入できます。エーモン・小野谷機工・TRなど、信頼性のある国内ブランドの製品を選ぶのが安心です。

エアバルブ（バルブコアを含む）の交換費用と交換方法が詳しく解説されています。費用面の比較に役立ちます。

タイヤのエアバルブ交換は必要？費用や交換方法について解説 – ENEOSウイング

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